CASCO CABERG GHOST... COMPRATO COME DA COPIONE

Potevo resistere?
No.
Presa l'automobilina, viaggio da Valeri Sport e...

Ed eccolo.

Pagato 220 euro.
Da notare che era esposto a fianco del Shark RAW nuovo, i prezzo del Raw nuovo era di 270 euro.
Considerata la politica di sconti di Valeri Sport i due caschi vengono allo stesso prezzo.
Mi sono state offerte QUATTRO combinazioni di colore:
FINITURA CARBONIO lucido a circa 280 euro, BIANCA LUCIDA e NERO OPACO, il colore che ho preso io, ma c'era anche una colorazione NERA/BICOLORE, penso sia la colorazione con il quale il GHOST è stato presentato: nera con inserti giallo fluo.
Io sono un amante della finitura CARBONIO ma i 70 euro di differenza tra le due versioni Carbon e base mi hanno fatto preferire il nero base....

NOTA: la visiera ha il PINLOCK, su un casco aperto magari non serve, comunque meglio che ci sia.

Confermato quello che avevo pensato su questo casco,
E' quello che manca al Raw, l'evoluzione del Raw.
Questo è il casco che alla Shark non hanno ancora fatto
La visiera si alza con un dito, sul Raw alzare l'occhiale/maschera richiede l'uso di due mani.
Questo da solo basta a superare il Raw.
Per il resto sono identici. mascherona di gomma semi-morbida con ampi fori di aerazione.
Occhialoni con guarnizione di spugna sia sul Raw che sul Caberg.

Anche il Ghost ha lo stesso difetto del Raw... la mascherona di gomma è agganciata alla visiera con 4 PIOLINI fatti dello stesso materiale semi morbido con il quale è fatta la maschera stessa ed il pericolo di forzare tutto spaccando i piolini temo sia in agguato anche su questo Caberg come sul Raw.  Peccato, un'altra occasione persa di fare meglio per i progettisti dei due caschi.

La stoffa interna del Caberg è confortevole al contatto.

 

Una cosa che sul caberg non mi è piaciuta è che la calotta interna che assorbe l'urto è fatta di POLISTIROLO CLASSICO che è DURO: io mi ero ormai abituato agli interni in polistirolo MORBIDO che hanno cominciato a mettere di recente nei caschi e che è nella calotta del Shark Raw
Il Caberg ha la predisposizione per l'impianto INTERFONO:

Sul di dietro/sotto del Caberg si trovano un paio di grigliettine 

 

ed una stranezza: un PASSANTE in PELLE molto grande  e vistoso attaccato al retro del casco con un bottone automatico:

Dovrebbe servire a trattenere la cinghia elastica di un eventuale occhiale classico da moto.
La Caberg o ha in mente un Ghost con occhiale classico (vedi il SHARK VANCORE) o prevede che l'utente possa non usare l'assemblaggio maschera occhiale del Ghost ed usare un proprio occhiale aftermarket.

A me questa enorme linguettona non piace, TROPPO GRANDE comunque va bene così: meglio che ci sia.

Ora non resta che fare una prova su strada per capire se il casco funziona o ha problemi (rumori, spifferi d'aria, chissà...)

IL CASCO SHARK RAW E' MORTO- IDEE PER SOSTITUIRLO

Ho scoperto che il casco Shark Raw a circa 4 anni dalla sua introduzione sul mercato è MORTO.
In realtà non sparisce dal mercato, anzi...
La Shark ha messo in soffitta il marchio "RAW" ed ora il vecchio RAW si chiama "DRAK"

Da quello che vedo mi pare che il Drak sia uguale al vecchio RAW.
Hanno solo messo alcune grafiche diverse.

Nel frattempo è arrivato in vendita l'anti-Raw/Drak, il CABERG GHOST.
L'ho visto in vendita online da Valeri Sport:

lo vendono a 259 euro.
Devo vedere quanto chiedono per la versione CARBON del Ghost.
Ho trovato su Youtube un paio di video dove illustrano bene come funziona il nuovo GHOST:

Come si vede il Ghost è molto più convenzionale rispetto al Raw/Drak, con un dito si alza la visiera come un casco normale, operazione impossibile con il Raw/Drak.
Il Ghost mi piace, ma non del tutto: se col Raw nel 2013 fu amore a prima vista col Ghost non parte la scintilla "compro subito".
MA.... Ma c'è una altro contendente al Raw/Drak. E' appena stato presentato all'Eicma di Milano un casco che segue la linea impostata dal Raw/Drak, è lo SCORPION COVERT.

La ditta che lo fa (LINK)
Abbiamo anche qui la solita maschera inferiore fatta in gomma smontabile, nello Scorpion la maschera è attaccata ai lati della calotta con due CALAMITE quindi non segue la visiera in su come in Raw e Ghost.
La visiera è bianca o nera e funziona come una visierina normale anche se questa sparisce nella calotta.
Mi pare di aver visto che a Mestre c'è un negozio che ha già in vendita questo casco, ci farò un giro per vedere come è fatto.
La cosa che mi interessa verificare sono il PESO e le FINITURE, sopratutto le finiture dei materiali del dentro calotta dopo la ciulata presa anni fa col casco AIROH non mi fido se non vedo.
Anche qui posto due video dove  illustrano questo casco:

Se devo essere sincero, mi piace di più lo SCORPION rispetto al Ghost.
Il prezzo anche qui dovrebbe essere sui 200/250 euro
Ho invece il sospetto che lo Scorpion con la sua micro visiera sia da prendere con le pinzette visto il disastro incontrato col mio BLAUER che a 90 all'ora mi impediva di tnere gli occhi aperti, il casco della Scorpion mi pare abbia lo stesso setup di visiera del Blauer... Pericolo!!!

CASCO CUBICATO: RIPARAZIONE GUARNIZIONE VISIERA

Nell'estate 2016 ho fatto cubicare in pellicola carbonio il mio casco Bieffe giallo.
Il signore che mi ha fatto la cubicatura ha lavorato bene nella cubicatura vera e propria ma ha assassinato tutto lavorando sulla guarnizione della visiera.
Ha tolto male la vecchia guarnizione lasciando dei grumi di colla/gomma e ha pure cubicato sopra ai grumi😡.

poi ha ricollocato la vecchia guarnizione tutta distrutta al suo posto e incollando la guarnizione ha fatto un casino, ha addirittura lasciato tracce di colla sul casco cubicato.

Per fare una prova ho provato ad installare la visiera e ma la visiera non si chiudeva più bene perchè la guarnizione era troppo messa male.
Sperando di salvare il casco ho deciso di rischiare tutto e ho comprato via Ebay una guarnizione di riserva colore Blu Scuro e l'ho installata.
Per installare la nuova guarnizione ho strappato via la vecchia guarnizione, non sapevo che colla avesse usato il cubicatore per attaccare la guarnizione morsicata e ho preso la via più distruttiva: ho raschiato via di forza la cubicatura facendo riaffiorare la vernice gialla sottostante.

poi ho capito che la zona raschiata sarebbe rimasta nascosta così ho fatto una cosa semplice: una mano di nero lucido da modellismo a pennello per coprire il vecchio giallo riaffiorato:

Alcuni giorni di attesa perchè il colore fosse sicuramente asciutto ed ho messo su la guarnizione nuova:

A tra poco la prova finale: se la visiera si reinstalla giusta e se si chiuderà perfettamente.. mah vedremo.

BORSE LATERALI TOP CASE E CODIFICA BLOCCHETTO SERRATURE BMW GS

A Natale 2016 ho comperato le due valigie laterali e il bauletto/Top Case  originale Bmw per il mio GS.
Ho comperato tutto usato anche se alla fine il risparmio non è stato quello che pensavo, ho solo perso tanto tempo....
Ad oggi 05 Febbraio 2017 se comperate sul sito Bmw Online Store le due valigie laterali, il bauletto completo di piastra di aggancio e di poggiaschiena per il passeggero più tre set di chiavi per la codifica spendereste un minimo di 1.163 EURO + circa altre 20 euro di spedizione.

Questi prezzi ufficiali online BMW sono più o meno uguali a quelli richiesti dai concessionari Bmw.
A me il concessionario aveva chiesto 490 euro per il solo bauletto + piastra + chiavi codificate ma senza poggiaschiena, avessi  aggiunto il poggiaschiena avrei dovuto dargli altri 80 euro.
Se volete spendere qualcosina meno comprate online oppure andate dal concessionario, i soldi che spenderete in più vi salveranno dal lavoro che dovrete fare per montare da soli sulla moto il bauletto (lavoretto lunghetto) e la codifica delle chiavi...
Il discorso dell'usato ha senso per le Valigie/Borse laterali: l'unica spesa aggiuntiva è quella del set di chiavi per la codifica che però vi costerà almeno 20/25 euro per ogni valigia.

AVVERTENZE PER CHI COMPRASSE I PEZZI USATI SCIOLTI

se come me volete risparmiare qualche soldo comprando i pezzi usati valutate bene i prezzi complessivi dell'operazione: O SI SPENDE IL MENO POSSIBILE o il risparmio potrebbe non valere la pena.

In particolare se comprate il BAULETTO/TOP CASE ho visto che su internet i prezzi sono interessanti ma negli annunci che ho trovato su SUBITO.IT e altre fonti di solito si trova il bauletto da solo, se va bene ha il POGGIA SCHIENA ma poi di sicuro vi dovrete comperare la piastra che va montata sulla coda del GS per applicarci il bauletto e di sicuro dovrete comperarvi IL SET CODIFICA DELLE CHIAVI che vi costerà almeno altri 25/30 euro per un set di chiavi.

Quindi ricordate: BAULETTO DA SOLO, prezzo medio 250/300 euro usato + 100 euro piastra e altri 25 per le chiavi aggiungete almeno 10 euro di spedizione, quindi per avere il bauletto usato installato sulla moto verrete  a spendere in totale 385/435 euro circa.

Valutate queste cifre e comparatele con il prezzo che vi chiederà un concessionario BMW, potreste scoprire che il prezzo chiavi in mano che vi farà il concessionario è tutto sommato conveniente.

Ricordatevi che se avete un GS semplice che non ha mai avuto montato il bauletto, per metterci su il bauletto (nome in codice "top case") originale BMW vi servirà la sua PIASTRA di montaggio.

I signori della Bmw hanno avuto al magica pensata di fare la coda del GS con un assemblaggio che alla prova pratica NON SERVE A NULLA.

Questa è la coda del mio GS:

 Per montare il bauletto/Top Case originale Bmw dovete sostituire la piastra NERA che si vede sotto il codone con quella della BMW che ha gli agganci per il bauletto BMW.

I due pezzi sono praticamente identici... maledetta BMW.

 Comunque passiamo alla codifica delle chiavi.

Cos'è la codifica delle chiavi?

Se avete comprato una moto o uno scooter in passato e ci avete montato il bauletto sapete che ora avete in tasca due chiavi una per la moto una per il bauletto.

Con la BMW (ma penso anche con altre marche) è possibile comprare il blocchetto della serratura e fare la magia di avere la chiave del bauletto CHE E' LA STESSA CON LA QUALE AVVIATE LA MOTO.... Bella comodità tutto sommato.

Da quando mi sono interessato al GS ho sentito parlare di questa parola "CODIFICA", la codifica consiste appunto nel cambiare gli organi interni al cilindro chiave del bauletto/Valigia per farci entrare e girare la chiave BMW originale della moto.

Alla BMW un SET DI CODIFICA vi costerà sui 20/25 euro.

E' facile fare la codifica????

NON TANTO.... è un lavoretto che richiede manualità e fortuna.

Per fare il lavoro prima guardate questo video su YOUTUBE: è della BMW e spiega abbastanza bene come fare la codifica:

https://youtu.be/aLGxJzpdPyM

Ecco il sacchetto originale BMW che contiene il blocchetto vuoto da programmare, le micromolle e le lastrine sagomate:

 Ci sono dentro le lastrine sagomate numerate 1-2-3 e la LASTRINA BLOCCO che va inserita per prima, quella forma di "U"

Il problema non sono le piccole lastrine sagomate, sono piccole ma abbastanza grandi da poterle maneggiare senza paura.. il problema sono le maledette MICRO MOLLE. Se ne perdete troppe siete nella merda.

Adesso vi dò un paio di dritte per gestire le micromolle che il video della BMW non vi spiega:

USATE UNA CALAMITA PER TENERE LE MOLLE INSIEME

ho scoperto che le piccole lamelle sagomate NON VENGONO ATTIRATE DALLA CALAMITA ma le maledette micromolle sono magnetizzabili PER FORTUNA.
Usando una calamita non vi scapperanno da nessuna parte.
Per inserire le micromolle nei piccoli fori usate le dita se le avete abbastanza sottili, state attenti se usate una PINZETTA come ho fatto io perchè stringendo troppo la presa della pinzetta le molle volano via... 
Altro trucco da usare:
Una volta inserite le micro molle nei fori queste molle tenteranno di uscire fuori appena farete il secondo lato del blocchetto e dovrete girare le molle già inserite al contrario.

TRUCCO:
appena inserita una molla BUTTATE DENTRO LA CAVITA' DELLA MOLLA UNA GOCCIA DI OLIO SPRAY WD40.

La goccia di WD40 terrà la molla incollata dentro la cavità, la molla potrà sempre cadere fuori ma l'olio è abbastanza forte da tenere la mollettina prigioniera nel suo buco.
Come detto nel video Bmw scrivetevi la sequenza di piastrine numerate che usate. Vi servirà se fate casini (vedi sotto)  o per replicare un altro blocchetto.
Alla fine del lavoro ecco la mia chiave inserita nel blocchetto e le forchette metalliche sono nella posizione chiusa:

COSI' VA BENE in quanto le lamelle devono stare a filo del cilindretto come si vede nella mia foto, 
L'unica lamella che sporge è la PRIMA quella che poi bloccherà il cilindro dentro la valigia/bauletto.
RICORDATE che la chiave quando è inserita TIENE BLOCCATE LE MOLLE E LE LAMELLE, però se togliete la chiave si smonta tutto. Ecco perchè serve il wd40 a fissare le molle, se le lamelle escono dalla sede avete il foglietto col numero e ricostruite la sequenza ma se escono le molle e le perdete sono CAZZI

Non usate GRASSI SOLIDI per tenere ferme le molle, nel caso delle borse laterali la chiave è rivolta verso l'alto: se le mettete dentro materiali che trattengono lo sporco prima o dopo, ma molto prima del previsto, vi troverete la serratura che da problemi perché il grasso e lo sporco esterno faranno un blocco unico.

Una volta finito di codificare il cilindretto infilatelo dentro il suo alloggiamento nella borsa/bauletto situato nella parte smontabile:

L'affare giallo rotondo è la parte che tiene chiuso il bauletto/borsa, la chiave girando muove il dente giallo sporgente e chiude/apre il baule/valigia.

Ecco il cilindretto inserito nella sua sede

Se qualcosa che va male (vi spiego qui sotto) per togliere il cilindretto bisogna usare un cacciavite piccolo e abbassare la linguetta (la linguetta è tenuta su da una mollettina) si fa forza sopra e la linguetta si abbassa e si libera il blocchetto.

Come detto sopra: se togliete il bloccetto codificato dal suo alloggiamento e lo tirate fuori attenti a che ci sia la CHIAVE CHE TIENE FERMO TUTTO L'ASSEMBLAGGIO o vi salta via tutto: mollette e lamelle.

CHE PROBLEMA PUO' SALTARE FUORI DOPO LA CODIFICA E L'INSERIMENTO DEL BLOCCHETTI CHIAVE NEL SUO ALLOGGIAMENTO?

a me è successo che dopo inserito il cilindretto codificato con la chiave LA CHIAVE GIRAVA MA NON SI RIUSCIVA AD ESTRARLA.

Come ho scoperto leggendo altre esperienze di codifica cilindretti BMW in internet ho scoperto che questa cosa può accadere.

Nel mio caso ho rimediato smontando il blocchetto codificato e TOGLIENDO UNO DEI PONTICELLI SAGOMATI.
Il ponticello che bloccava dentro al chiave era il primo ponticello in fondo in uno dei due lati. Il perchè è presto detto ma non lo spiega nessuno:
Ho fatto un disegno che spiega il problema.

Dopo la lamella sagomata che fa da BLOCCO e che serve la seconda lamella che spinge dentro alla parte fissa del condotto che ospita il cilindretto codificato non si apre perchè detta lamella batte contro una parte del condotto che non le permette di muoversi e questo blocca la chiave.

Le altre lamelle hanno uno spazio dove si espandono quando la chiave va dentro e fuori!!!!

Come detto nessuno spiega questo ma se inserito tutto la chiave non si estrae dal blocchetto togliete la prima lamella dopo il fermo e siete a posto

Questi sono i due trucchi che ho imparato nel codificare i tre cilindretti chiave (due borse ed un bauletto).

Spero possano essere utili a chi si cimenterà in questo esperimento.