Nell'estate 2016 ho fatto cubicare in pellicola carbonio il mio casco Bieffe giallo.
Il signore che mi ha fatto la cubicatura ha lavorato bene nella cubicatura vera e propria ma ha assassinato tutto lavorando sulla guarnizione della visiera.
Ha tolto male la vecchia guarnizione lasciando dei grumi di colla/gomma e ha pure cubicato sopra ai grumi😡.
poi ha ricollocato la vecchia guarnizione tutta distrutta al suo posto e incollando la guarnizione ha fatto un casino, ha addirittura lasciato tracce di colla sul casco cubicato.
Per fare una prova ho provato ad installare la visiera e ma la visiera non si chiudeva più bene perchè la guarnizione era troppo messa male.
Sperando di salvare il casco ho deciso di rischiare tutto e ho comprato via Ebay una guarnizione di riserva colore Blu Scuro e l'ho installata.
Per installare la nuova guarnizione ho strappato via la vecchia guarnizione, non sapevo che colla avesse usato il cubicatore per attaccare la guarnizione morsicata e ho preso la via più distruttiva: ho raschiato via di forza la cubicatura facendo riaffiorare la vernice gialla sottostante.
poi ho capito che la zona raschiata sarebbe rimasta nascosta così ho fatto una cosa semplice: una mano di nero lucido da modellismo a pennello per coprire il vecchio giallo riaffiorato:
Alcuni giorni di attesa perchè il colore fosse sicuramente asciutto ed ho messo su la guarnizione nuova:
A tra poco la prova finale: se la visiera si reinstalla giusta e se si chiuderà perfettamente.. mah vedremo.
A Natale 2016 ho comperato le due valigie laterali e il bauletto/Top Case originale Bmw per il mio GS.
Ho comperato tutto usato anche se alla fine il risparmio non è stato quello che pensavo, ho solo perso tanto tempo....
Ad oggi 05 Febbraio 2017 se comperate sul sito Bmw Online Store le due valigie laterali, il bauletto completo di piastra di aggancio e di poggiaschiena per il passeggero più tre set di chiavi per la codifica spendereste un minimo di 1.163 EURO + circa altre 20 euro di spedizione.
Questi prezzi ufficiali online BMW sono più o meno uguali a quelli richiesti dai concessionari Bmw.
A me il concessionario aveva chiesto 490 euro per il solo bauletto + piastra + chiavi codificate ma senza poggiaschiena, avessi aggiunto il poggiaschiena avrei dovuto dargli altri 80 euro.
Se volete spendere qualcosina meno comprate online oppure andate dal concessionario, i soldi che spenderete in più vi salveranno dal lavoro che dovrete fare per montare da soli sulla moto il bauletto (lavoretto lunghetto) e la codifica delle chiavi...
Il discorso dell'usato ha senso per le Valigie/Borse laterali: l'unica spesa aggiuntiva è quella del set di chiavi per la codifica che però vi costerà almeno 20/25 euro per ogni valigia.
AVVERTENZE PER CHI COMPRASSE I PEZZI USATI SCIOLTI
se come me volete risparmiare qualche soldo comprando i pezzi usati valutate bene i prezzi complessivi dell'operazione: O SI SPENDE IL MENO POSSIBILE o il risparmio potrebbe non valere la pena.
In particolare se comprate il BAULETTO/TOP CASE ho visto che su internet i prezzi sono interessanti ma negli annunci che ho trovato su SUBITO.IT e altre fonti di solito si trova il bauletto da solo, se va bene ha il POGGIA SCHIENA ma poi di sicuro vi dovrete comperare la piastra che va montata sulla coda del GS per applicarci il bauletto e di sicuro dovrete comperarvi IL SET CODIFICA DELLE CHIAVI che vi costerà almeno altri 25/30 euro per un set di chiavi.
Quindi ricordate: BAULETTO DA SOLO, prezzo medio 250/300 euro usato + 100 euro piastra e altri 25 per le chiavi aggiungete almeno 10 euro di spedizione, quindi per avere il bauletto usato installato sulla moto verrete a spendere in totale 385/435 euro circa.
Valutate queste cifre e comparatele con il prezzo che vi chiederà un concessionario BMW, potreste scoprire che il prezzo chiavi in mano che vi farà il concessionario è tutto sommato conveniente.
Ricordatevi che se avete un GS semplice che non ha mai avuto montato il bauletto, per metterci su il bauletto (nome in codice "top case") originale BMW vi servirà la sua PIASTRA di montaggio.
I signori della Bmw hanno avuto al magica pensata di fare la coda del GS con un assemblaggio che alla prova pratica NON SERVE A NULLA.
Questa è la coda del mio GS:
Per montare il bauletto/Top Case originale Bmw dovete sostituire la piastra NERA che si vede sotto il codone con quella della BMW che ha gli agganci per il bauletto BMW.
I due pezzi sono praticamente identici... maledetta BMW.
Comunque passiamo alla codifica delle chiavi.
Cos'è la codifica delle chiavi?
Se avete comprato una moto o uno scooter in passato e ci avete montato il bauletto sapete che ora avete in tasca due chiavi una per la moto una per il bauletto.
Con la BMW (ma penso anche con altre marche) è possibile comprare il blocchetto della serratura e fare la magia di avere la chiave del bauletto CHE E' LA STESSA CON LA QUALE AVVIATE LA MOTO.... Bella comodità tutto sommato.
Da quando mi sono interessato al GS ho sentito parlare di questa parola "CODIFICA", la codifica consiste appunto nel cambiare gli organi interni al cilindro chiave del bauletto/Valigia per farci entrare e girare la chiave BMW originale della moto.
Alla BMW un SET DI CODIFICA vi costerà sui 20/25 euro.
E' facile fare la codifica????
NON TANTO.... è un lavoretto che richiede manualità e fortuna.
Per fare il lavoro prima guardate questo video su YOUTUBE: è della BMW e spiega abbastanza bene come fare la codifica:
Ecco il sacchetto originale BMW che contiene il blocchetto vuoto da programmare, le micromolle e le lastrine sagomate:
Ci sono dentro le lastrine sagomate numerate 1-2-3 e la LASTRINA BLOCCO che va inserita per prima, quella forma di "U"
Il problema non sono le piccole lastrine sagomate, sono piccole ma abbastanza grandi da poterle maneggiare senza paura.. il problema sono le maledette MICRO MOLLE. Se ne perdete troppe siete nella merda.
Adesso vi dò un paio di dritte per gestire le micromolle che il video della BMW non vi spiega:
USATE UNA CALAMITA PER TENERE LE MOLLE INSIEME
ho scoperto che le piccole lamelle sagomate NON VENGONO ATTIRATE DALLA CALAMITA ma le maledette micromolle sono magnetizzabili PER FORTUNA. Usando una calamita non vi scapperanno da nessuna parte. Per inserire le micromolle nei piccoli fori usate le dita se le avete abbastanza sottili, state attenti se usate una PINZETTA come ho fatto io perchè stringendo troppo la presa della pinzetta le molle volano via... Altro trucco da usare: Una volta inserite le micro molle nei fori queste molle tenteranno di uscire fuori appena farete il secondo lato del blocchetto e dovrete girare le molle già inserite al contrario.
TRUCCO: appena inserita una molla BUTTATE DENTRO LA CAVITA' DELLA MOLLA UNA GOCCIA DI OLIO SPRAY WD40.
La goccia di WD40 terrà la molla incollata dentro la cavità , la molla potrà sempre cadere fuori ma l'olio è abbastanza forte da tenere la mollettina prigioniera nel suo buco. Come detto nel video Bmw scrivetevi la sequenza di piastrine numerate che usate. Vi servirà se fate casini (vedi sotto) o per replicare un altro blocchetto. Alla fine del lavoro ecco la mia chiave inserita nel blocchetto e le forchette metalliche sono nella posizione chiusa:
COSI' VA BENE in quanto le lamelle devono stare a filo del cilindretto come si vede nella mia foto, L'unica lamella che sporge è la PRIMA quella che poi bloccherà il cilindro dentro la valigia/bauletto. RICORDATE che la chiave quando è inserita TIENE BLOCCATE LE MOLLE E LE LAMELLE, però se togliete la chiave si smonta tutto. Ecco perchè serve il wd40 a fissare le molle, se le lamelle escono dalla sede avete il foglietto col numero e ricostruite la sequenza ma se escono le molle e le perdete sono CAZZI
Una volta finito di codificare il cilindretto infilatelo dentro il suo alloggiamento nella borsa/bauletto situato nella parte smontabile:
L'affare giallo rotondo è la parte che tiene chiuso il bauletto/borsa, la chiave girando muove il dente giallo sporgente e chiude/apre il baule/valigia.
Ecco il cilindretto inserito nella sua sede
Se qualcosa che va male (vi spiego qui sotto) per togliere il cilindretto bisogna usare un cacciavite piccolo e abbassare la linguetta (la linguetta è tenuta su da una mollettina) si fa forza sopra e la linguetta si abbassa e si libera il blocchetto.
Come detto sopra: se togliete il bloccetto codificato dal suo alloggiamento e lo tirate fuori attenti a che ci sia la CHIAVE CHE TIENE FERMO TUTTO L'ASSEMBLAGGIO o vi salta via tutto: mollette e lamelle.
CHE PROBLEMA PUO' SALTARE FUORI DOPO LA CODIFICA E L'INSERIMENTO DEL BLOCCHETTI CHIAVE NEL SUO ALLOGGIAMENTO?
a me è successo che dopo inserito il cilindretto codificato con la chiave LA CHIAVE GIRAVA MA NON SI RIUSCIVA AD ESTRARLA.
Come ho scoperto leggendo altre esperienze di codifica cilindretti BMW in internet ho scoperto che questa cosa può accadere.
Nel mio caso ho rimediato smontando il blocchetto codificato e TOGLIENDO UNO DEI PONTICELLI SAGOMATI.
Il ponticello che bloccava dentro al chiave era il primo ponticello in fondo in uno dei due lati. Il perchè è presto detto ma non lo spiega nessuno:
Ho fatto un disegno che spiega il problema.
Dopo la lamella sagomata che fa da BLOCCO e che serve la seconda lamella che spinge dentro alla parte fissa del condotto che ospita il cilindretto codificato non si apre perchè detta lamella batte contro una parte del condotto che non le permette di muoversi e questo blocca la chiave.
Le altre lamelle hanno uno spazio dove si espandono quando la chiave va dentro e fuori!!!!
Come detto nessuno spiega questo ma se inserito tutto la chiave non si estrae dal blocchetto togliete la prima lamella dopo il fermo e siete a posto
Questi sono i due trucchi che ho imparato nel codificare i tre cilindretti chiave (due borse ed un bauletto).
Spero possano essere utili a chi si cimenterà in questo esperimento.
Ho scoperto che in Cina hanno "clonato" il casco Simpson M-30:
A fare il "clone" dovrebbe essere stata la stessa ditta che ha realizzato le copie del Simpson Bandit.
infatti a catalogo hanno i cloni del Bandit Simpson riconoscibili per le due grigliette presa aria a lato della visiera:
Ho messo le " sulla parola CLONE perchè non si tratta di veri cloni, con l'M-30 hanno abbozzato la copia fermandosi ad una vaga imitazione.
L'M-30 originale ha una forma del contour mentoniera deciso, copia del Simpson anni 80 mentre i Cinesi hanno abbozzato la forma, come ha fatto la CRAFT col mio RX-5.
In più hanno usato la stessa visiera che va bene sui caschi (sempre cloni Simpson) della stessa ditta.
I caschi "StarWar Styke" Cinesi assomigliano moltissimo ai veri Simpson Bandit, questo nuovo si avvicina solo alla lontana al vero Simpson M-30.
Da questa estate ho visto in giro su internet e su alcune riviste di moto che la ditta CABERG ha messo in produzione un casco che andrà a fare diretta concorrenza allo SHARK RAW.
Il casco si chiama CABERG GHOST.
da quello che si vede è un casco che copia e migliora il concetto espresso dalla Shark con RAW.
Anche nel Caberg Ghost la visiera è a FILO CON LA TESTA, è una evoluzione dell'occhialone montato sul Shark Raw che se da quel che mi pare di capire qui sul GHOST la visiera è più verso il tradizionale e non un occhialone come sul Raw.
Anche nel Caberg la mascherina inferiore è attaccata all'occhialone/Visiera con lo stesso sistema a chiodini già visto nel Raw.
Nel Caberg però la visiera e la maschera sono INFULCRATI CON UN SISTEMA MECCANICO che sostituisce il sistema usato dalla Shark sul Raw:
Questa innovazione introdotta dalla Caberg è un vero passo avanti rispetto al sistema con le due cinghiette elastiche del Raw: sul Raw alzare la visiera è POCO PRATICO; serve usare le due mani mentre CREDO che sul CABERG l'operazione di alzata della visiera risulti più agevole,
guardate il video di MOTOBUYKERS che presenta il casco:
Notare che la vista anteriore del GHOST copia alla lontana lo stile dei caschi SIMPSON BANDIT...
Vedo che rispetto al RAW il GHOST è più basato come partenza sulla calotta di un casco tradizionale mentre il RAW come forma generale ha cercato di divergere dal casco classico. E' per questo che noto anche che sul GHOST non pare esserci NESSUNA PRESA d'aria superiore/aggiuntiva come sulla famiglia del RAW/VANCORE.
Sul sito Caberg dicono che il Ghost è costruito in FIBRE COMPOSITE un pò meglio rispetto al RAW che è un casco ostruito solo in plastica base e dicono che ha la Visiera antiappannante Pinlock.
Dopo diversi mesi da quando ho visto che il casco esiste al momento NON PARE ESSERE IN VENDITA online da nessuna parte.
Ho sostituito il Mac Mini distrutto dal FULMINE in Luglio comprando un vecchio Mac Mini con processore I5.
Mi hanno venduto ad un buon prezzo il Mac Mini + il lettore Cd/Dvd originale Apple e anche un Mouse Apple.
Appena arrivato il Mac l'ho provato e poi ho subito messo su un Disco SSD accoppiato al disco originale del Mac Mini e trasformato i due dischi in FUSION DRIVE, il nome che la Apple da all'accoppiata Hard disk tradizionale meccanico accoppiato con un SSD per formare un'unica unità VELOCE FONDENDO A LIVELLO LOGICO i due drive.
Ho comprato su Ebay in Germania il set di attrezzi per smontare il mac mini e che contiene anche il connettore angolato per installare il secondo disco + VITI E GOMMINI per montare il secondo disco.
Di tutto il set servono davvero solo il CONNETTORE del disco SSD, i gommini e sopratutto l'ATTREZZO A FORMA DI U che serve a staccare a piastra madre dal case in alluminio:
Se non si ha questo attrezzo a forma di U si possono benissimo usare due caccaviti piccolissimi, ma con l'attrezzo è meglio, più sicuro.
Smontato il Mac Mini...
installato il nuovo disco usando i gommini e le viti fornite nel kit...
E sono cominciati i PROBLEMI... il Mac Mini non si è più avviato.
Non ho trovato nessun modo di farlo ripartire col disco originale meccanico.
Alla fine ho riavviato il Mac Mini con una chiavetta con dentro il programma Windows PARTITION MAGIC
così ho provato a riformattare il disco originale del mac senza riuscirci, pare che quando il disco è installato sul Mac Mini tale il disco è PROTETTO.
Dopo diverse guide trovate su internet ho riaperto il Mac Mini ed ho messo il disco meccanico del mac su un pc windows, in questo modo ho riformattato il disco senza problemi.
Prima di rimettere su il sistema operativo ho creato il FUSION DRIVE.
Ho trovato una guida su internet davvero completa e precisa, l'ho seguita:
Sono davvero pochi comandi, il risultato è rapido e preciso.
Creando il Fusion Drive si ottiene un disco singolo composto dal vecchio drive da 320 unito al drive SSD da 120 Giga.
Ho provato a riformattare dal MAC il nuovo "Fusion Drive" e ho visto che il drive così formato rimane sempre non serve rifare l'operazione di "FUSIONE". Una volta fatta resta.
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