BORSE LATERALI TOP CASE E CODIFICA BLOCCHETTO SERRATURE BMW GS

A Natale 2016 ho comperato le due valigie laterali e il bauletto/Top Case  originale Bmw per il mio GS.
Ho comperato tutto usato anche se alla fine il risparmio non è stato quello che pensavo, ho solo perso tanto tempo....
Ad oggi 05 Febbraio 2017 se comperate sul sito Bmw Online Store le due valigie laterali, il bauletto completo di piastra di aggancio e di poggiaschiena per il passeggero più tre set di chiavi per la codifica spendereste un minimo di 1.163 EURO + circa altre 20 euro di spedizione.

Questi prezzi ufficiali online BMW sono più o meno uguali a quelli richiesti dai concessionari Bmw.
A me il concessionario aveva chiesto 490 euro per il solo bauletto + piastra + chiavi codificate ma senza poggiaschiena, avessi  aggiunto il poggiaschiena avrei dovuto dargli altri 80 euro.
Se volete spendere qualcosina meno comprate online oppure andate dal concessionario, i soldi che spenderete in più vi salveranno dal lavoro che dovrete fare per montare da soli sulla moto il bauletto (lavoretto lunghetto) e la codifica delle chiavi...
Il discorso dell'usato ha senso per le Valigie/Borse laterali: l'unica spesa aggiuntiva è quella del set di chiavi per la codifica che però vi costerà almeno 20/25 euro per ogni valigia.

AVVERTENZE PER CHI COMPRASSE I PEZZI USATI SCIOLTI

se come me volete risparmiare qualche soldo comprando i pezzi usati valutate bene i prezzi complessivi dell'operazione: O SI SPENDE IL MENO POSSIBILE o il risparmio potrebbe non valere la pena.

In particolare se comprate il BAULETTO/TOP CASE ho visto che su internet i prezzi sono interessanti ma negli annunci che ho trovato su SUBITO.IT e altre fonti di solito si trova il bauletto da solo, se va bene ha il POGGIA SCHIENA ma poi di sicuro vi dovrete comperare la piastra che va montata sulla coda del GS per applicarci il bauletto e di sicuro dovrete comperarvi IL SET CODIFICA DELLE CHIAVI che vi costerà almeno altri 25/30 euro per un set di chiavi.

Quindi ricordate: BAULETTO DA SOLO, prezzo medio 250/300 euro usato + 100 euro piastra e altri 25 per le chiavi aggiungete almeno 10 euro di spedizione, quindi per avere il bauletto usato installato sulla moto verrete  a spendere in totale 385/435 euro circa.

Valutate queste cifre e comparatele con il prezzo che vi chiederà un concessionario BMW, potreste scoprire che il prezzo chiavi in mano che vi farà il concessionario è tutto sommato conveniente.

Ricordatevi che se avete un GS semplice che non ha mai avuto montato il bauletto, per metterci su il bauletto (nome in codice "top case") originale BMW vi servirà la sua PIASTRA di montaggio.

I signori della Bmw hanno avuto al magica pensata di fare la coda del GS con un assemblaggio che alla prova pratica NON SERVE A NULLA.

Questa è la coda del mio GS:

 Per montare il bauletto/Top Case originale Bmw dovete sostituire la piastra NERA che si vede sotto il codone con quella della BMW che ha gli agganci per il bauletto BMW.

I due pezzi sono praticamente identici... maledetta BMW.

 Comunque passiamo alla codifica delle chiavi.

Cos'è la codifica delle chiavi?

Se avete comprato una moto o uno scooter in passato e ci avete montato il bauletto sapete che ora avete in tasca due chiavi una per la moto una per il bauletto.

Con la BMW (ma penso anche con altre marche) è possibile comprare il blocchetto della serratura e fare la magia di avere la chiave del bauletto CHE E' LA STESSA CON LA QUALE AVVIATE LA MOTO.... Bella comodità tutto sommato.

Da quando mi sono interessato al GS ho sentito parlare di questa parola "CODIFICA", la codifica consiste appunto nel cambiare gli organi interni al cilindro chiave del bauletto/Valigia per farci entrare e girare la chiave BMW originale della moto.

Alla BMW un SET DI CODIFICA vi costerà sui 20/25 euro.

E' facile fare la codifica????

NON TANTO.... è un lavoretto che richiede manualità e fortuna.

Per fare il lavoro prima guardate questo video su YOUTUBE: è della BMW e spiega abbastanza bene come fare la codifica:

https://youtu.be/aLGxJzpdPyM

Ecco il sacchetto originale BMW che contiene il blocchetto vuoto da programmare, le micromolle e le lastrine sagomate:

 Ci sono dentro le lastrine sagomate numerate 1-2-3 e la LASTRINA BLOCCO che va inserita per prima, quella forma di "U"

Il problema non sono le piccole lastrine sagomate, sono piccole ma abbastanza grandi da poterle maneggiare senza paura.. il problema sono le maledette MICRO MOLLE. Se ne perdete troppe siete nella merda.

Adesso vi dò un paio di dritte per gestire le micromolle che il video della BMW non vi spiega:

USATE UNA CALAMITA PER TENERE LE MOLLE INSIEME

ho scoperto che le piccole lamelle sagomate NON VENGONO ATTIRATE DALLA CALAMITA ma le maledette micromolle sono magnetizzabili PER FORTUNA.
Usando una calamita non vi scapperanno da nessuna parte.
Per inserire le micromolle nei piccoli fori usate le dita se le avete abbastanza sottili, state attenti se usate una PINZETTA come ho fatto io perchè stringendo troppo la presa della pinzetta le molle volano via... 
Altro trucco da usare:
Una volta inserite le micro molle nei fori queste molle tenteranno di uscire fuori appena farete il secondo lato del blocchetto e dovrete girare le molle già inserite al contrario.

TRUCCO:
appena inserita una molla BUTTATE DENTRO LA CAVITA' DELLA MOLLA UNA GOCCIA DI OLIO SPRAY WD40.

La goccia di WD40 terrà la molla incollata dentro la cavità, la molla potrà sempre cadere fuori ma l'olio è abbastanza forte da tenere la mollettina prigioniera nel suo buco.
Come detto nel video Bmw scrivetevi la sequenza di piastrine numerate che usate. Vi servirà se fate casini (vedi sotto)  o per replicare un altro blocchetto.
Alla fine del lavoro ecco la mia chiave inserita nel blocchetto e le forchette metalliche sono nella posizione chiusa:

COSI' VA BENE in quanto le lamelle devono stare a filo del cilindretto come si vede nella mia foto, 
L'unica lamella che sporge è la PRIMA quella che poi bloccherà il cilindro dentro la valigia/bauletto.
RICORDATE che la chiave quando è inserita TIENE BLOCCATE LE MOLLE E LE LAMELLE, però se togliete la chiave si smonta tutto. Ecco perchè serve il wd40 a fissare le molle, se le lamelle escono dalla sede avete il foglietto col numero e ricostruite la sequenza ma se escono le molle e le perdete sono CAZZI

Non usate GRASSI SOLIDI per tenere ferme le molle, nel caso delle borse laterali la chiave è rivolta verso l'alto: se le mettete dentro materiali che trattengono lo sporco prima o dopo, ma molto prima del previsto, vi troverete la serratura che da problemi perché il grasso e lo sporco esterno faranno un blocco unico.

Una volta finito di codificare il cilindretto infilatelo dentro il suo alloggiamento nella borsa/bauletto situato nella parte smontabile:

L'affare giallo rotondo è la parte che tiene chiuso il bauletto/borsa, la chiave girando muove il dente giallo sporgente e chiude/apre il baule/valigia.

Ecco il cilindretto inserito nella sua sede

Se qualcosa che va male (vi spiego qui sotto) per togliere il cilindretto bisogna usare un cacciavite piccolo e abbassare la linguetta (la linguetta è tenuta su da una mollettina) si fa forza sopra e la linguetta si abbassa e si libera il blocchetto.

Come detto sopra: se togliete il bloccetto codificato dal suo alloggiamento e lo tirate fuori attenti a che ci sia la CHIAVE CHE TIENE FERMO TUTTO L'ASSEMBLAGGIO o vi salta via tutto: mollette e lamelle.

CHE PROBLEMA PUO' SALTARE FUORI DOPO LA CODIFICA E L'INSERIMENTO DEL BLOCCHETTI CHIAVE NEL SUO ALLOGGIAMENTO?

a me è successo che dopo inserito il cilindretto codificato con la chiave LA CHIAVE GIRAVA MA NON SI RIUSCIVA AD ESTRARLA.

Come ho scoperto leggendo altre esperienze di codifica cilindretti BMW in internet ho scoperto che questa cosa può accadere.

Nel mio caso ho rimediato smontando il blocchetto codificato e TOGLIENDO UNO DEI PONTICELLI SAGOMATI.
Il ponticello che bloccava dentro al chiave era il primo ponticello in fondo in uno dei due lati. Il perchè è presto detto ma non lo spiega nessuno:
Ho fatto un disegno che spiega il problema.

Dopo la lamella sagomata che fa da BLOCCO e che serve la seconda lamella che spinge dentro alla parte fissa del condotto che ospita il cilindretto codificato non si apre perchè detta lamella batte contro una parte del condotto che non le permette di muoversi e questo blocca la chiave.

Le altre lamelle hanno uno spazio dove si espandono quando la chiave va dentro e fuori!!!!

Come detto nessuno spiega questo ma se inserito tutto la chiave non si estrae dal blocchetto togliete la prima lamella dopo il fermo e siete a posto

Questi sono i due trucchi che ho imparato nel codificare i tre cilindretti chiave (due borse ed un bauletto).

Spero possano essere utili a chi si cimenterà in questo esperimento.

FA FREDDO

Raggiunti nuovi traguardi nell'uso della moto...

0,5 gradi BRRRRR

CLONE CINESE DEL SIMPSON M-30

Ho scoperto che in Cina hanno "clonato" il casco Simpson M-30:

A fare il "clone" dovrebbe essere stata la stessa ditta che ha realizzato le copie del Simpson Bandit.

infatti a catalogo hanno i cloni del Bandit Simpson riconoscibili per le due grigliette presa aria a lato della visiera:

Ho messo le " sulla parola CLONE perchè non si tratta di veri cloni, con l'M-30 hanno abbozzato la copia fermandosi ad una vaga imitazione.
L'M-30 originale ha una forma del contour mentoniera deciso, copia del Simpson anni 80 mentre i Cinesi hanno abbozzato la forma, come ha fatto la CRAFT col mio RX-5.

In più hanno usato la stessa visiera che va bene sui caschi (sempre cloni Simpson) della stessa ditta.
I caschi "StarWar Styke" Cinesi assomigliano moltissimo ai veri Simpson Bandit, questo nuovo si avvicina solo alla lontana al vero Simpson M-30.

CASCO CABERG GHOST: L'EREDE DEL SHARK RAW

Da questa estate ho visto in giro su internet e su alcune riviste di moto che la ditta CABERG ha messo in produzione un casco che andrà  a fare diretta  concorrenza allo SHARK RAW.
Il casco si chiama CABERG GHOST.

da quello che si vede è un casco che copia e migliora il concetto espresso dalla Shark con RAW.
Anche nel Caberg Ghost la visiera è a FILO CON LA TESTA, è una evoluzione dell'occhialone montato sul Shark Raw che se da quel che mi pare di capire qui sul GHOST la visiera è più verso il tradizionale e non un occhialone come sul Raw.
Anche nel Caberg la mascherina inferiore è attaccata all'occhialone/Visiera con lo stesso sistema a chiodini già visto nel Raw.
Nel Caberg però la visiera e la maschera sono INFULCRATI CON UN SISTEMA MECCANICO che sostituisce il sistema usato dalla Shark sul Raw:

Questa innovazione introdotta dalla Caberg è un vero passo avanti rispetto al sistema con le due cinghiette elastiche del Raw: sul Raw alzare la visiera è POCO PRATICO; serve usare le due mani mentre CREDO che sul CABERG l'operazione di alzata della visiera risulti più agevole,

guardate il video di MOTOBUYKERS che presenta il casco:

Leggete la prova in anteprima su AMOTOMIO

Notare che la vista anteriore del GHOST copia alla lontana lo stile dei caschi SIMPSON BANDIT...

Vedo che rispetto al RAW il GHOST è più basato come partenza sulla calotta di un casco tradizionale mentre il RAW come forma generale ha cercato di divergere dal casco classico. E' per questo che noto anche che sul GHOST non pare esserci NESSUNA PRESA d'aria superiore/aggiuntiva come sulla famiglia del RAW/VANCORE.

Sul sito Caberg dicono che il Ghost è costruito in FIBRE COMPOSITE un pò meglio rispetto al RAW che è un casco ostruito solo in plastica base e dicono che ha la  Visiera antiappannante Pinlock.

Dopo diversi mesi da quando ho visto che il casco esiste al momento NON PARE ESSERE IN VENDITA online da nessuna parte.

MAC MINI INSTALLAZIONE SSD E FUSION DRIVE

Ho sostituito il Mac Mini distrutto dal FULMINE in Luglio comprando un vecchio Mac Mini con processore I5.

Mi hanno venduto ad un buon prezzo il Mac Mini + il lettore Cd/Dvd originale Apple e anche un Mouse Apple.
Appena arrivato il Mac l'ho provato e poi ho subito messo su un Disco SSD accoppiato al disco originale del Mac Mini e trasformato i due dischi in FUSION DRIVE, il nome che la Apple da all'accoppiata Hard disk tradizionale meccanico accoppiato con un SSD per formare un'unica unità VELOCE FONDENDO A LIVELLO LOGICO i due drive.

Ho comprato su Ebay in Germania il set di attrezzi per smontare il mac mini e che contiene anche il connettore angolato per installare il secondo disco + VITI E GOMMINI per montare il secondo disco.

Di tutto il set servono davvero solo il CONNETTORE del disco SSD, i gommini e sopratutto l'ATTREZZO A FORMA DI U che serve a staccare a piastra madre dal case in alluminio:

Se non si ha questo attrezzo a forma di U si possono benissimo usare due caccaviti piccolissimi, ma con l'attrezzo è meglio, più sicuro.

Smontato il Mac Mini...

installato il nuovo disco usando i gommini e le viti fornite nel kit...

E sono cominciati i PROBLEMI... il Mac Mini non si è più avviato.
Non ho trovato nessun modo di farlo ripartire col disco originale meccanico.

Alla fine ho riavviato il Mac Mini con una chiavetta con dentro il programma Windows PARTITION MAGIC

così ho provato a riformattare il disco originale del mac senza riuscirci, pare che quando il disco è installato sul Mac Mini tale il disco è PROTETTO.
Dopo diverse guide trovate su internet ho riaperto il Mac Mini ed ho messo il disco meccanico del mac su un pc windows, in questo modo ho riformattato il disco senza problemi.

Prima di rimettere su il sistema operativo ho creato il FUSION DRIVE.
Ho trovato una guida su internet davvero completa e precisa, l'ho seguita:

Sono davvero pochi comandi, il risultato è rapido e preciso.

Creando il Fusion Drive si ottiene un disco singolo composto dal vecchio drive da 320 unito al drive SSD da 120 Giga.
Ho provato a riformattare dal MAC il nuovo "Fusion Drive" e ho visto che il drive così formato rimane sempre non serve rifare l'operazione di "FUSIONE". Una volta fatta resta.

Alla fine installato il nuovo SIERRA e Via..

COSTO TAGLIANDO ANNUALE BMW GS LC 2015

Ok, mi sono fatto spennare dalla BMW.
La moto è ancora in garanzia così ho dovuto fare il tagliando annuale non come al mio solito ma fatto bene in concessionaria BMW e in tempo.
In Agosto è apparso sul cruscotto del GS l'avviso che bisognava fare un "SERVICE"...

ho cercato di tirarla lunga se non fosse che a fine settembre un pomeriggio nel parcheggio di un supermercato qui dove vado , mi sono ROVESCIATO IL GS ADDOSSO.
mentre salivo in sella ho sentito il cloc del cavalletto laterale che si chiudeva e mi sono trovato con la moto rovesciata addosso.
Ho solo graffiato la testa sinistra del motore e HO ROTTO LA LEVA DELLA FRIZIONE NEL PUNTO DI ROTTURA PREFISSATO.

Da notare che ho accompagnato a terra la moto mentre cadeva, cosa che tutti sconsigliano di fare, nonostante la velocità di caduta inesistente e i PARAMANI DEL CAZZO la leva si è rotta.
Segno che i paramani sul GS NON SERVONO A NULLA, soldi buttati al vento.
COL FREDDO NON RIPARANO, in CASO DI CADUTA NON RIPARANO.
A che servono? Booh.
LEZIONE IMPARATA: PRIMA DI SALIRE E SCENDERE DI SELLA DAL GS TENERE LA MANO DESTRA SUL FRENO.
NON BASTA CHE IL GS SIA IN MARCIA... anche se è in marcia si muove quel poco che basta al cavalletto laterale per rientrare da solo.
Comunque... alla fine così ho fatto in fretta il tagliando.

COSTO DEL TAGLIANDO ANNUALE: 220 euro

Ho speso 285 euro in totale però 63 euro sono il costo del cambio leva frizione, onestamente pensavo pure peggio.

da NOTARE CHE SUL COSTO TOTALE DEL TAGLIANDO MI HANNO FATTO IL 15 PER CENTO DI SCONTO MEDIO.

la moto di cortesia me l'hanno regalata, 20 euro di noleggio al giorno non li ho pagati, sconto 100%.

Mi hanno fregato inutilmente 16 euro per un controllo della batteria, solo perchè ho detto una stronzata la meccanico: promemoria, al prossimo tagliano ACQUA IN BOCCA. Nessun commento inutile su presunti problemi della moto.

Nel conto non figura un lavoro che hanno fatto, IL CAMBIO OLIO FRENI E RIMESSA IN PRESSIONE DEI FRENI STESSI.
So che questo lavoro è obbligatorio ogni anno si vede che è compreso nella voce tagliando globale.

NB: ora il freno posteriore FRENA DAVVERO, mi sono reso conto che da Aprile quando ho portato a casa il GS il FRENO POSTERIORE NON HA MAI FUNZIONATO A DOVERE PERCHE' AVEVA ARIA NEL CIRCUITO.

Pare che l'aria nel circuito del freno posteriore sia una caratteristica negativa dei GS LC perchè il calore le catalizzatore , a moto ferma, sale e scalda l'olio dei freni nella vaschetta. 

Da notare che sono a andato a Treviso alla concessionaria un pomeriggio che c'era il vento di Bora e Nuvoloso quasi da pioggia.
Ho usato per la prima volta dopo l'estate la MANOPOLE TERMICHE ma non mi servono molto, io quando corro tengo due dita sempre su freno ant. e sulla frizione così avevo sempre le mani mezze congelate, colpa dei CAZZO DI PARAMANI che non proteggono nulla.
Che odio i paramani del GS l'avete capito vero?

Mi sono dimenticato che la moto ha il parabrezza regolabile. Il meccanico che ha fatto il giro di prova sulla mia GS ha alzato il parabrezza al massimo, io non mi ricordavo che c'era questa opzione.

MOTO SOSTITUTIVA: BMW F800R

Ho portato il mio GS a cambiare l'olio, operazione che viene richiesta ogni anno. In cambio mi hanno dato una BMW F-800R.....

Moto nuova del 2015, colore bianco.
Io avevo sperato che mi facessero provare lo scooter BMW o il C-650GT o l'altro quello sportivo il 600 che non mi piace e non mi interessa invece mi hnno dato questa.
NON SAPEVO NEMMENO CHE QUESTO MODELLO ESISTESSE.

Non mi sono mai interessate veramente le BMW GS Piccole quelle col motore a due cilindri frontemarcia e questa F800 mi era completamente sconosciuta.
Comunque è una MOTO DAVVERO INTERESSANTE.
Ho avuto la conferma della mia tesi: non serve spendere 20 mila euro per avere una moto  che dia un pò di soddisfazione, e dopo aver provato questa F-800 ne ho ora la prova.
Mi sono trovato subito a mio agio, agile il giusto, ha una potenza accettabile, i freni sono ok ma in frenata la forcella affonda una sensazione che col GS NON SI HA AFFATTO.
Mi ha fatto impressione riuscire a maneggiarla a fermo senza il rischio di rimanere coperto dalla moto come mi succede col GS.
Questo 800 sarebbe ottimo se avesse il manubrio più alto. Col manubrio di serie mi trovo troppo spostato in avanti anche se dopo un pò la sensazione (il disagio)  di spostamento in avanti scompare.
E' STATO FANTASTICO USARLA NEL TRAFFICO DELLA CITTA': favolosa, è stata la prima volta in vita mia che ho provato una moto che era uguale alla mia sagoma... niente parti in più davanti niente coda chilometrica. Sono riuscito a fare una cosa che non mi era mai riuscita prima: infilarmi tra le auto (il mitico FILTERING) senza pericolo e con precisione assoluta.
Ho sempre avuto disinteresse ma anche timore per le moto come questa con la posizione di guida spostata in avanti ma ora mi rendo conto che lo svantaggio della posizione di guida troppo avanzata viene compensato dalla sensazione di essere inseriti nel traffico senza nulla davanti.
VELOCITA' MASSIMA SOLO 130 ORARI.
Strano ma vero: ma è così, arriva facilmente a 120 all'ora poi si spinge insistendo a 130 ma da lì in poi l'allungo cessa e l'aria comincia a spingere indietro il corpo e il casco.
Rispetto al GS come prestazioni e diversi passi indietro. Il GS è fulmineo.
Mi sono reso conto invece di quanto fosse scarsa la mia ex Honda NC-750 rispetto a  questa F-800.
La Honda dava sempre l'impressione di essere in difficoltà nella spinta invece questa F-800 mi è sembrata davvero più progressiva e consistente.
IL CAMBIO: appena usata la moto è difficoltoso trovare il FOLLE, appena il motore si scalda la situazione cambia. TROVARE IL FOLLE E' FACILE, forse più facile della stessa operazione col mio GS!
La posizione di guida è troppo compatta, la gamba fa una piega forte da seduti e  il mio piede rimaneva molto sotto la pedalina del cambio, ogni volta che dovevo azionare il cambio dovevo alzare il piede, una cosa fastidiosa ma non da pregiudicare la guida. Direi che se la moto fosse mia avrei cambiato l'angolo della pedalina del cambio abbassando il pedale al terreno.
Strumentazione che da poche informazioni ma utili, c'è un numerone grande come sul GS che INDICA LA MARCIA INSERITA: perfetto. Poi c'è un indicatore del carburante e un paio di altre informazioni ma i numeri sono piccoli per i miei gusti.
I due strumenti analogici sono il contagiri e l'indicatore di velocità abbastanza leggibile (un pò più leggibile di quello sul GS).
Il tachimetro è LEGGERMENTE OTTIMISTA... indica come velocità massima 240 KM/H quando a 130 sei già al limite, vabbè..

Dopo questa prova COMPREREI QUESTA MOTO? si la comprerei. Mi è piaciuta. Davvero una piacevole sorpresa.